BomberHill

Fortunatamente puoi risolvere ordinando una corona più grande da abbinare ai pignnoni che hai ordinato rendendoli utilizzabili.
Però devo anche dire che secondo me come è rapportato di serie va gia bene (se addirittura non è un filo lunga). Quindi prima di spendere altri soldi proverei la configurazione di serie, e poi valuti se ti soddisfa.
Al limite i pignoni nuovi li rivendi. Per chi ha una tranny SCX sono utilizzabili.

 

sono riuscito a sostituire uno dei pignoni ( il 18 ) con un 11... mentre che c'ero ho ordinato anche 10 e 13...
nel frattempo oggi mi sono arrivati alcuni pezzi che avevo ordinato da Andrea...

barre di torsione anteriore e posteriore Hot Racing, ma monterò solo la posteriore...

alberi di trasmissione Hot Racing

cover differenziali SSD...
ora aspettiamo il resto delle cose...

 

oggi mi è arrivata la seconda parte dei pezzi che aspettavo... ora inizieranno i lavori di montaggio/sostituzione...
skid in alluminio della Xtra Speed e frizione heavy duty Gen. 3 di Robinson Racing...

case dei differenziali in acciaio della Xtra Speed per sostituire gli originali in plastica...

ora mancano solo i pignoni sempre della Robinson Racing (per ora ho solo il 13T)...

 

oggi ho iniziato lo smontaggio e purtroppo è risultato esere un incubo... il tutto era stato montato malissimo...
se prima odiavo i francesi ora ho un motivo in più per odiarli ancora maggiormente....
ora però arrivo al dilemma...

quei pezzi bianchi che vedete nella sede del cuscinetto sono residui di colla (super attack o qualcosa di simile...) utilizzata per INCOLLARE i cuscinetti, tralasciando i vari commenti su che c***o ti può dire il cervello quando ti viene in mente una genialata del genere, arrivo al dunque...

dovrei togliere anche questi cuscinetti per effettuare la disanodizzazione con acqua e soda caustica come consigliatomi da Marzo e non credo che un bagnetto del genere potrebbe far bene ai cuscinetti... il problema è che ho il dubbio che anche questi abbiano subito lo stesso trattamento anche se completamente incastrati nella C... perchè ho già provato vari metodi per toglierli ,ma senza risultato... consigli idee su come provare a fare?

 

aspetta.
la "dis-anodizzazione" nella soda funziona, ma funziona "corrodendo" lo strato superficiale dell'alluminio così trattato.
di conseguenza, eventuali sedi rettificate atte ad ospitare compontenti calobrate come ad esempio un cuscinetto potrebbero risultare non più in tolleranza, inteso come valore di interferenza, ossia quella lieve differenza fra i due diametri che permette il bloccaggio del diametro inferiore (maschio) in quello fmmina (sede).

se già ora i cuscinetti ballano, (come suppongo, dato che è stato necessario bloccarli con la ciano), a maggior ragione è sconsigliabile andare a ledere con la soda la superficie destinata ad accoglierli, e soprattutto a tenerli in sede.(PERFETTAMENTE ORTOGONALMENTE IN ASSE COL SEMIASSE)

dalle foto vedo che i pezzi sono stati anodizzati, ma che la sede del cuscinetto non è stata rettificata DOPO il trattamento.
questo significa poca precisione nell'accoppiamento.

se poi noi effettuiamo Anche la rimozione dell'anodizzazione, aumenteremo ulteriormente l'errore nell'accoppiamento.


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per la frizione sinceramente non sono così convinto sia la scelta migliore.

premetto che anche io ero solito realizzare anche le trasnissioni primarie totalmente in acciaio
il vantaggio è che puoi adottare moduli più generosi, e accoppiamenti meno precisi rispetto a moduli più stretti, con evidente vantaggio quando agenti esterni (sabbia, ecc) si intrufolano fra gli ingranaggi.

ogni impurità viene letterlamente "tritata" ed espulsa, senza ledere la dentatura.

ma il vantaggio paga uno scotto;
il peso della corona (massa volanica)

e anche l'usura.

tieni conto che la trasmissione primaria è quella soggetta a minore sforzo in termini di coppia apllicata (quindi di "forza"), ma è anche quella che assolve il maggior regime rotazionale.

e se l'accoppiamento fra i due ingranaggi è acciaio- acciaio, va considerato che tale metallo subisce l'usura più in funzione del regime rotazionale piuttosto che del carico applicato, qualora in assenza di lubrificazione come nel Ns caso

a quel punto, maglio utilizzare un pignone metallico ma una corona in materiale sintetico autolubrificante

ci sono corone prodotte dalla kimbrough (perdonate se ho scritto male la marca) che sono ottime

funzionano meglio di quelle in acciaio

se scelte nel modulo adatto (io prediligevo il modulo 1) lasciano modo di avere un acoppiamento più lasco, che senza ledere gli ingranaggi lascia comunque modo di espellere le impurità che penetro fra le dentature

 

grazie della spiegazione @(marzo) la proverò e poi valuterò se cambiare o meno la corona... gli altri pezzi che ho da disanodizzare sono questi:

nessuno ha sedi per cuscinetti, ma praticamente tutti hanno i buchi filettati per avvitare le viti e i barilotti hanno la dentellatura per l'incastro sul guscio del ponte... utilizzando il sistema che mi hai spiegato rischio anche di rovinare il filetto e l'incastro?

 

secondo me il rischio è proporzionale al tempo di immersione.
ovvero:
la soda toglie l'anodizzazione semplicemente perchè corrode (asportA) lo strato superficiale dell'alluminio, ovvero quello che ha subito il processo di anodizzazione

quindi, in teoria,(e anche in pratica), si mangia qualche centesimo di mm su tutta la superficie.

io una volta ho provato a rendere di colore neutro delle manine uniball in alluminio, di quelle che si usano per fare i link.

sono uscite bene, tranne per il fatto che poi la sfera in acciaio ci ballava dentro leggermente.

secondo me de devi pulire quei pezzi almeno infilaci qualcosa nei fori e nei filetti.
magari gomma, o cera, in modo che la soda non corroda le parti importanti ai fini dell'accoppiamento, o della filettautura, o allineamenti assiali insomma.

 

grazie... domani ci provo e vedo cosa ne salta fuori....

 

dovendo far passare un po' di tempo e non riuscendo ad aspettare ho deciso di agire adesso... il risultatto è stato formidabile... ad ogni pezzo ho fatto un bagno di circa 5/10 secondi fregandoli con le mani (utilizzando dei guanti antiacido) dopo abbondante lavata sotto acqua corrente e il risultato ottenuto è questo (prima erano tutti arancioni):

ho provato tutti i filetti e non hanno subito danni (li avevo protetti inserendogli all'interno dei riccioli di gomma) cosa strana che non mi aspettavo sui trascinatori è andata via l'anodizzatura ma la stampata che ne indica la larghezza è rimasta intatta e pienamente leggibile....

 

bene

 

per colpa della skid difettosa di Xtraspeed (prima e ultima volta che compro questo brand, la qualità è pessima!!!) mi si è rovinato un link inferiore posteriore, uno di questi per intenderci:

ho notato però che costa meno quello in alluminio cinese che il ricambio originale Axial in plastica... cosa mi consigliate? Prendo quello cinese o il suo originale?

 

Di xtraspeed gli ammo sono molto validi. Che cosa ti si è rotto nei link ?

 

mi si è rotto il link appena dietro l'occhiello di aggancio (proprio il corpo di plastica)...

si gli ammo sembrano buoni, però dopo che la skid è risultata essere stata stampata storta ed i filetti così morbidi che al momento di svitare le viti ben due si sono spanate (non avevo neanche serrato pienamente le viti perchè era un montaggio di prova), certo la rottura è stata colpa mia, ma non sarebbe avvenuta se i filetti fossero stati buoni... inoltre 2 dei 3 case dei diferenziali ordinati sono risultati difettosi, ne ho dovuto ordinare un terzo perchè uno dei primi 2 ordinati era fallato e quello arrivato in seguito era ancora peggio (non entrava il pezzo originale Axial), dopo questa mia prima esperienza non mi fido più molto di questa marca...

 

È pur sempre roba cinese fatta da chissà chi e poi rimarchiata in vari modi. Si vede che gli ammo li fa qualche ditta un po meglio. Per quanto riguarda i link quanto pesa il mezzo ? Lo hai (giustamente) maltrattato o si e rotto subito ? Il problema degli uniball in alluminio e che viene fuori la sfera. Se nei link in alluminio che hai trovato l'uniball e' sostituibile con altri "commerciali" forse ti conviene prendere quelli.

 

il peso totale del veicolo non lo so ancora perchè sono ancora in fase di "esperimenti" e cambiamenti... non si è rotto subito, è stato maltrattato un po'...
i link in alluminio che avrei addochiato sono questi:
https://www.ebay.it/itm/RC-1-10-Rea...hash=item282ed14e4d:m:m09Akhct04VuxCVyh36SMpw
https://www.ebay.it/itm/Jazrider-Al...278079?hash=item1a1919e8bf:g:5vsAAOSwU-pXrEaV
sono quelli con uniball "universali"?
oppure gli originali:
https://www.ebay.it/itm/Axial-Yeti-...209653?hash=item239915f9f5:g:9iEAAOSwGUBZ8UZm

 

Io ti consiglio gli originali, quelli in alluminio che hai linkato non hanno le estremità "revisionabili".. Se li trovi con in testa il classico uniball in nylon invece vanno bene

 

grazie del consiglio Zenith... allora prenderò gli originali...

 

anche se so che forse perderò un po' in performance per via del maggiore peso, la gomma montata pesa 216g contro i 166g degli originali per una diversità di 200g per il treno completo, quando ho visto questi cerchi per caso (stavo cercando altro) non ho saputo proprio resistere...
esteticamente li trovo molto più belli degli originali...

 

SSD oppure RC4WD: lascia stare sia gli originali che quelle cinesate colorate

SSD (quelli che ho messo io sullo Yeti -> che è identico al Bomber).




RC4WD

 

eh... grazie del consiglio, ma oramai ho già ordinato i suoi originali... nel caso li spaccassi di nuovo valuterò l'acquisto di uno tra questi 2...