T.U.S.P. Land Rover Defender 90 Td4

ciao a tutti!

finalmente mi trovo qui ad aprire il 3d per questo mio mezzo

prima di presentarvelo però devo fare alcune premesse, scuse e ringraziamenti

per prima cosa vorrei ringraziare le due persone che più mi hanno aiutato in questo progetto: marklapole, aka Marco, e etabeta, aka Luca.
grazie mille a tutti e due! senza il vostro aiuto e la vostra spinta non sarei qui a parlare di questa realizzazione

per seconda cosa vorrei scusarmi con tutta la comunità del forum per non aver aperto prima questo 3d ma per motivi miei personali mi ero ripromesso che lo avrei aperto solo quando sarebbe stato finito (o quasi)!

per farmi perdonare cercherò di raccontarvi come e quando è nato e come si è sviluppato questo progetto nel tempo (per fortuna ho fatto un bel pò di foto)
mi scuso nuovamente perchè sicuramente non riuscirò ad essere esaustivo in tutti i momenti, ma sono disponibilissimo a dare spiegazioni, informazioni e delucidazioni a chiunque voglia domandare!

 

Passiamo ora alla presentazione vera e propria!

come avrete capito dal titolo del 3d il mezzo che vi presento è una risproduzione in tutto e per tutto di un land rover defender 90 td4 in scala 1:10

vorrei precisare che il 90% del modello è stato progettato e costruito da me, limitandomi a comprare solamente ponti, cardani, e gomme

la scala è 1:10 precisa ho preso le misure dal defender vero di etabeta
questo qui

riportandole in scala

l'idea di fare un modello diverso dal solito, totalmente (o almeno per la maggior parte) autocostruito parte tre anni fa quando i due personaggi sopracitati mi hanno spinto ad iniziare!

l'inizio ufficiale dei lavori è avvenuto nell'aprile del 2008 quando iniziai a fresare il telaio...si lo so sono luuuuungo coi tempi!

 

vi mostro il risultato finito

prima



e dopo che è tornato da novegro!





è solo un pochino più graffiato

 

Telaio!

il telaio è stato fatto partendo da due barre in alluminio da 40x10mm
i disegni li ho ricavati dai manuali da officina in cui c'erano le proiezioni dei telai
dopo aver ricavato i disegni li ho riportati e sono passato al lavoro di fresa..
alla fine il telaio si presentava così

 

una volta finito il telaio sono passato alla parte che è stata tra quelle che mi ha dato più grattacapi
la trasmissione

anche questa autocostruita usando gli ingranaggi del tamiya txt

inizialmente pensai di farla con delle piastrine e distanziali
così







però non mi convinceva molto (volevo il motore sotto il cofano) e quinbdi la cestinai

mi misi sotto a progettare un'altra trasmissione..
dopo aver fatto i disegni passai alla fase realizzativa alla fresa..
il risultato, che avete già potuto vedere qui sul forum fu questa













decisamente meglio

 

il passo successivo prevedeva nei miei piani di fare i cardani..

....

bisogna seguire i piani

anche qui lavoro di disegno e successiva realizzazione sotto tornio e fresa







ci tengo a precisare che questo è stato un puro "esercizio di stile"

non utilizzo questi cardano sul mezzo, ma quelli tamiya in acciaio
questi penso che li avrei tranciati dopo 5 minuti a dir tanto

 

purtroppo dei passaggi immediatamente successivi, quelli relativi alla creazione di piccole parti come attacchi dei link al telaio e delle molle non ho molte foto

facciamo quindi un piccolo salto in avanti
vi mostro solo come si presentava dopo questi interventi dopo aver istallato ponti (high-lift erano momentanei) molle e puntoni/link







la prima uscita con la neve

 

riprendiamo da dove ero rimasto ieri

il passo successivo fu la creazione degli ammortizzatori...
questa mi portò via un bel pò di tempo...

l'idea era quella di riprodurre in toto la meccanica dei veri defender

quindi voleva dire
per il ponte posteriore ammortizzatori divisi dalle molle

e per il ponte anteriore ammortizzatori coassiali alle molle e agganciati ad un cono di sostegno

gli ammortizzatori li volevo ovviamente funzionanti e allo stesso tempo iper realistici

qui potete vedere i disegni in fase di progettazione




gli ammortizzatori sono composti in questo modo:

il corpo esterno è ricavato da un tondo in alluminio da 6mm tornito internamente con foro da 4mm

lo stelo è fatto con un tondo in acciaio calibrato da 3mm filettato alla base e tornito in cima per avere la sede per il pistoncino

il pistoncino e il tappo inferiore infine sono fatti in teflon.
ho usato il teflon perchè è un materiale che garantisce già di suo una autolubrificazione dei componenti.

gli ammortizzatori anteriori si differenziano da quelli posteriori per l'attacco superiore, studiato per essere compatibile con il cono di tenuta fatto successivamente

gli ammortizzatori finiti si presentano in questo modo





posteriori montati









anteriori montati









particolare del cono di sostegno



ovviamente non funzionano ad olio, ma hanno lo stesso funzionamento a grasso di quelli che monta il telaio high lift tamiya...

devo dire che sono molto soddisfatto del funzionamento e del realismo ottenuto con questi ammortizzatori

 

ovviamente come avrete notato dalle foto i ponti high lift sono stati sostituiti con i ponti yota (grazie a fabio) moooolto più realistici, anche se più delicati..

coooomunque i ponti yota sono davvero belli e ben fatti! come tutti sapete hanno solo un problema di accoppiamento e resistenza delle coppie coniche (ne ho sgranata una semplicemente girando le ruote a mano)
però ora avendo montato le coppie coniche rinforzate e aggiustato bene l'accoppiamento non dovrei più avere problemi o almeno spero!

i ponti li presi usati da fabio, utente del forum, però erano praticamente nuovi e ben tenuti

al loro arrivo si presentavano così:





sono la versione precedente degli attuali...cambiano però semplicemente la posizione degli attacchi ammo

per posizionarli sotto alla meccanica c'è voluto un bel lavoro di fresa per la creazione di tutti i componenti..

anche qui il principio e l'idea che mi guidava era il cercare di risprodurre la meccanica e il funzionamento vero dei componenti...

il defender come tutti saprete ha questa geometria degli attacchi tra ponte e talaio

all'anteriore ci sono due puntoni, ancorati su 4 punti al ponte e barra panhard










mentre al posteriore si ha due link inferiori e un triangolo superiore









la geometria del ponte anteriore determina una scarsa mobilità dello stesso per questo per migliorare la mobilità alcuni sugli 1:1 sostituiscono uno dei due puntoni con un normale link..

comunque tornando a noi

cominciamo dal posteriore che è più semplice..
ho fresato partendo da un blocchetto in alliminio la base portamolla e il collegamento per i link posteriori





mentre il triangolo superiore è attaccato ad una pallina avvitata sul ponte

ponte posteriore finito con supporti



le molle sono state fissate posteriormente con dei dischetti in gomma che si espandono quando avviti la vite
provengono dai supporti per i tubi di carta vetrata del dremel


il ponte anteriore è stato un pò più complicato..
sempre dopo un bel lavoro di fresa partendo da un blocchetto di alluminio sono riuscito a fare i due attacchi per i puntoni, e i puntoni anteriori
e le basette portamolla con l'attacco per la panhard

comunque le foto valgono più di mille parole

 

per permettere il movimento del ponte i puntoni sono montati usando come boccoline pezzi di tubo per la miscela

alla fine tutto montato è così

 

la parte meccanica con questo è finita
meccanicamente parlando si muove e si comporta davvero bene!
sono molto felice del risultato finale ottenuto

credo di essere riuscito nell'intento di riprodurre la meccanica al meglio delle mie possibilità

 

bellissimo

 

grazie! i coni portamolla nelle 1:1 "di serie" non hanno le aperture, son o pieni come quelli che vedi quelli aperti sono prodotti aftermarket

grazie mille

 

ok passiamo ora alla parte che la maggior parte aspettavano
la carrozzeria

come già detto più volte l'intenzione era di fare una macchinina in scala 1:10, quindi per ovvie ragioni la carrozzeria di peter non andava bene

ho deciso quindi di provare a fare anche la carrozzeria

il lavoro non è stato semplice..
prima di tutto ho dovuto prendere tutte le misure da il defender vero di etabeta (grazie per la pazienza)..una volta finito sono passato a riportarle nella giusta scala..

finito questo sono passato alla fase operativa..

inizialmente l'idea era di fare una carrozzeria in lamiera di alluminio, come la 1:1..
purtroppo per ora ho dovuto accantonare questa idea per la mancanza di tempo e di un metodo semplice e poco dispendioso per saldare questo materiale

la scelta allora è ricaduta sul più lavorabile e utilizzabile forex

per la carrozzeria ho usato lastre di forex da 5mm di spessore
purtroppo non ho foto delle prime fasi di lavorazione della carrozzeria,
comunque ho proceduto tagliando le varie paratie incollandole una all'altra come fosse una scatola (in questo la forma cubica del defender mi ha dato una enorme mano)

le poche parti tonde sono state ottenute fresando e carteggiando gli spigoli vivi creatisi dalla prima incollatura delle pannellature

qui potete vederlo dopo la prima sgrossaura





















la parte ricurva della fiancata è stata ottenuta tramite l'uso di questa fresa qui

una di quelle da legno per sagomare le cornici o altro

altre foto ancora grezza



























griglia anteriore fatta con listelle di stirene

 

siccome però il forex è un materiale mooolto morbido e si graffia solo guardandolo, ho deciso di rivestirlo son un sottile strato di stirene, decisamente più duro..

mi sono quindi procurato dei fogli di stirene da 0.3mm con cui ho rivestito l'intera carrozzeria delineando anche le pannellature finali definitive..

questo è stata l'operazione senza dubbio più delicata e complicata di tutta la costruzione della carrozzeria..

la difficoltà stava nel fatto di dover riuscire ad incollare delle pannellature che, seppur fatte in plastica molto fine, devono copiare delle superfici non piane..
il problemna principale era il formarsi di bolle d'aria (un pò come quando incolli le pellicole adesive sui vetri)

quando questo succedeva, e vi assicuro che è successo spesso, toccava tagliare il pezzo con la bolla e reincollarlo con successivo lavoro di stuccatura per non far notare l'operazione...

l'intero lavoro è durato circa un mesetto ma alla fine ce l'ho fatta

per incollare ho usato attack flex gel, che per ilo forex è davvero PORTENTOSA! attacca tutto e non si stacca più niente

ma principalmente per le pannellature finali ho usato l'ottima colla tamiya, la tamiya cement, quella nelle boccettine

come stucco ho adoperato il milliput per fare i grossi riempimenti, e per le rifiniture lo stucco bianco tamiya
quest'ultimo per riempire non va molto bene perchè si ritira un pochino, ma per le rifiniture è micidiale! si riesce a tirare liscio tanto da non notare la differenza dove lo metti

i particolari sono infine fatti utilizzando stirene di vario spessore
passiamo alle foto























particolari

 

sto andando un pochino veloce nella presentazione forse

be se avete qualcosa da chiedere, non vi sono chiari alcuni passaggi fate pure

 

Se me lo consenti, la grondaia mi sembra un pelo bassa, ma solo davanti e sulla portiera, forse è solo dovuto allo spessore del listello.

Nel complesso non mi dispiace comunque, da un tocco di personalità.

Quando me lo porti in pista? Verniciato non l'ho ancora visto.

 

no non è la grondaia bassa...
è il taglio del vetro che è alto..
ho sbagliato nel fare il buco, ma me ne sono accorto solamente quando ho istallato la grondaia, e ormai era troppo tardi per riparare

quando lo porto non lo so..domenica mi sa che faccio un salto in quel di monza a vedere rock che gira con le lotus...magari sabato, però non ti assicuro nulla

 

si lo farò prima o poi!